03.09.2025 Lesedauer: min Christine Persitzky
Eine gut geplante und fachgerecht ausgeführte Wärmedämmung spart Energie und damit Kosten beim Heizen und Kühlen. Doch zunächst kostet Dämmen Geld. Wir geben Ihnen eine Orientierung über die Kosten verschiedener Dämmvorhaben, mögliche Dämmmaßnahmen und Förderungen.
Mit dem Modernisierungskosten-Rechner können Sie prüfen, ob sich eine Dämmung für Ihr Gebäude lohnt und wie viel Energie Sie dadurch sparen.
Bis zu 35 Prozent Wärme verliert ein Altbau über ungedämmte Außenwände, bis zu 20 Prozent über ein nicht gedämmtes Dach. Die Dämmung von Fassade und Dach bringt deshalb besonders viel, ist aber auch kostspielig. Es geht allerdings auch kleiner und günstiger: zum Beispiel mit der Dämmung der obersten Geschossdecke oder der Kellerdecke. Sie können zudem die Kosten senken, indem Sie Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen nutzen.
Gerade für die Fassadendämmung gilt: Wenn Sie Ihr Haus ohnehin sanieren, neu verputzen oder streichen möchten und deshalb ein Gerüst aufbauen müssen, sollten Sie auch gleich über eine vollflächige Dämmung nachdenken.
Wichtig:
Unter Dämmmaßnahmen versteht man das Montieren einer Wärmedämmung. Dadurch geht weniger thermische Energie durch die Gebäudehülle verloren, Heizkosten werden gespart. Gleichzeitig schützt die Dämmung vor sommerlicher Hitze und idealerweise auch vor Lärm.
Besonders rentabel ist die Dämmung der obersten Geschossdecke. Wird das Dachgeschoss allerdings als Wohnraum genutzt, sollten Sie besser das Dach dämmen. Auch ein Wärmeschutz an Kellerdecke oder Kelleraußenwänden verringert den Energieverlust. Die Dämmung von Kelleraußenwänden und anderen Bauteilen, die das Erdreich berühren, wird Perimeterdämmung genannt. Sie hilft nicht nur beim Energiesparen, sondern verhindert insbesondere bei Altbauten auch, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch die Wand eindringt und es auf der Innenseite der Kellerwände zu schimmeln anfängt.
Wenn Sie die Fassade dämmen möchten, sollten Sie das nach Möglichkeit an den an der Außenseite der Wände tun. Besonders günstig ist eine sogenannte Kerndämmung, die oft bei sogenannten zweischaligen Mauern möglich ist. Dabei wird der Hohlraum zwischen der Innen- und Außenschale des Mauerwerks mit Dämmmaterial gefüllt. Eine Innendämmung kann beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden eine sinnvolle Alternative sein. Sie verkleinert jedoch den Innenraum und erfordert höchste Sorgfalt und Fachkenntnisse, um Feuchteschäden zu vermeiden.
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Quelle: Bauzentrum München, „Leitfaden Dämmstoffe 3.0“, 10-2017, S. 24
Die Tabelle zeigt, welche Dämmstoffe häufig bei den verschiedenen Dämmmaßnahmen zum Einsatz kommen. Es handelt sich dabei um eine Auswahl typischer Anwendungen – weitere Dämmstoffe und auch weitere Dämmmaßnahmen sind durchaus möglich. Für die meisten Anwendungsbereiche stehen auch empfehlenswerte ökologische Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen zur Verfügung. Zu beachten ist immer, dass die Beschaffenheit des jeweiligen Gebäudes Lösungen erfordern kann, die von diesem Schema abweichen. Außerdem ist zu bedenken, dass vor Beginn der Dämmmaßnahme das komplette Dämmsystem und nicht nur der verwendete Dämmstoff gewählt werden muss. Grundsätzlich gilt, dass Dämmmaßnahmen immer gut geplant werden müssen. Entsprechende Fachleute in Ihrer Nähe finden Sie in der kostenlosen Expertensuche.
Welche Dämmmaßnahme für Ihr Dämmprojekt geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab - der Beschaffenheit Ihrer Immobilie, der vorhandenen Dämmung sowie Ihrem Dämmziel. Nachfolgend finden Sie eine Gegenüberstellung üblicher Dämmmaßnahmen. Für jede Dämmmethode werden Vor- und Nachteile, Materialien, Kosten und mögliche Einsparungen aufgelistet.
Wer den Dachboden nicht als Wohnraum nutzt, kann zu vergleichsweise geringen Kosten und recht einfach die oberste Geschossdecke dämmen. Das ist die Wärmeschutzmaßnahmen, die sich am schnellsten rentiert: nach Berechnungen des Forschungsinstituts für Wärmeschutz München (FIW) im Schnitt nach sechs Jahren, wenn sie weiterhin begehbar sein soll, andernfalls bereits nach zwei Jahren.
Wichtig: Laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) (ehemals Energieeinsparverordnung, EnEV) sind Hausbesitzer*innen unter bestimmten Bedingungen sogar verpflichtet, die oberste Geschossdecke nachträglich zu dämmen (§ 47 GEG). Danach gilt die Pflicht für „jährlich mindestens vier Monate“ beheizte Wohn- und Nichtwohngebäude, die nicht die „Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN“ erfüllen.
Anstelle der Geschossdecken kann aber auch das Dach gedämmt werden. Bei einem als Wohnraum genutzten Dachgeschoss dämmen Sie besser gleich das ganze Dach. Da das Dach einen relativ großen Anteil an der Gebäudehülle einnimmt, spart ein guter Wärmeschutz hier viel Energie. Je nach Bauweise, Baujahr, Zustand und Nutzung amortisieren sich die Kosten für eine Dachdämmung häufig bereits nach wenigen Jahren. Und: Ist das Dach gedämmt, sind Sie von der Nachrüstpflicht für die oberste Geschossdecke befreit.
Bis zu 13 Prozent Energie gehen über ein ungedämmtes Dach verloren. Viele Eigentümer*innen setzen deshalb häufig bei der Dachdämmung an, wenn sie ihr Haus sanieren. Diese bietet sich vor allem dann an, wenn Sie das Dachgeschoss als Wohnraum nutzen möchten. Damit die Dachdämmung so viel Energie wie möglich spart, muss sie fachgerecht geplant und durchgeführt werden. Zudem empfehlen sich besonders dicke Dämmstoffe. Steildächer (auch Spitzdach, Satteldach oder Walmdach) werden zwischen oder auf, seltener auch unter den Sparren gedämmt.
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Für die Dämmung des Dachs eignen sich viele Baustoffe, zum Beispiel empfehlenswerte Naturdämmstoffe wie Hanf, Flachs oder Zellulose. Auch Mineralwolle und künstliche Dämmstoffe wie expandiertes Polystyrol (EPS/Styropor) oder PUR/PIR sind möglich.
Pro Quadratmeter müssen Sie inklusive Montage bei einer Zwischensparrendämmung mit Kosten von 55 bis 150 Euro rechnen, bei einer Untersparrendämmung mit 30 bis 80 Euro und bei einer Aufsparrendämmung inklusive Neueindeckung des Dachs mit 120 bis 200 Euro. Alle Angaben sind Schätzwerte und können in der Praxis abweichen.
Für die Dachdämmung können Sie Fördermittel beantragen.
Die Dämmung des Dachs spart im Schnitt 13 Prozent Heizenergie. Das entspricht bei einem mit Erdgas beheizten und 130 Quadratmeter großen Einfamilienhaus von 1983 jährlich etwa 300 Euro weniger Heizkosten.
Die wichtigsten Förderprogramme für die Dachdämmung sind in der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gebündelt. Mehr dazu in unserem Artikel zur Förderung von Dämmmaßnamen.
Weitere hilfreiche Informationen finden Sie in unserem Fachartikel Dachdämmung: Übersicht der Dämmmaßnahmen, Kosten und Einsparpotenziale.
Wer den Dachboden nur als Stauraum oder gar nicht nutzt, braucht nicht unbedingt das Dach zu dämmen, sondern kann sich auf die oberste Geschossdecke beschränken. Das ist kostengünstiger und rechnet sich schon nach kurzer Zeit. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) nimmt Hausbesitzer hier sogar in die Pflicht (§ 47). Es gibt allerdings Ausnahmen, unter denen Hausbesitzer die oberste Geschossdecke nicht nachträglich dämmen müssen – etwa wenn bereits das Dach gedämmt ist oder wenn Besitzer*innen von Ein- und Zweifamilienhäusern schon vor dem 1. Februar 2002 dort gewohnt haben und das nach wie vor tun.
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Sie können die oberste Geschossdecke sowohl mit anorganischen Dämmstoffen wie Mineralwolle als auch mit organischen Dämmstoffen vor Wärmeverlust schützen. Hier eignen sich vor allem Naturdämmstoffe wie Hanf oder Flachs, Zellulose oder Holzfasern.
Für die Dämmung der obersten Geschossdecke fallen bei einem begehbaren Dachboden Kosten zwischen 40 und 80 Euro pro Quadratmeter an. Bei einem nicht begehbaren Dachboden liegt die Spannbreite zwischen 20 und 35 Euro pro Quadratmeter.
Für die Dämmung der obersten Geschossdecke können Sie Fördermittel beantragen.
Ein Einfamilienhaus kann durch eine nachträgliche Dämmung der oberen Geschossdecke in 20 Jahren rund 6.000 Euro sparen.
Weitere hilfreiche Informationen finden Sie auch in unserem Fachartikel “Die Dämmung der obersten Geschossdecke”.
Viele Keller werden kaum oder gar nicht beheizt und sind nicht gedämmt. Gerade im Winter dringt dann die Kälte ins Erdgeschoss. Wer die Kellerdecke an ihrer Unterseite dämmt, wird das schnell an warmen Füßen und sinkenden Heizkosten spüren. Auch diese Dämmmaßnahme ist kostengünstig und rechnet sich schnell. Wird die Dämmung von unten noch verkleidet, haben Sie die Kosten im Schnitt nach acht Jahren wieder drin, ohne Verkleidung bereits nach sechs Jahren. Die Dämmung sollte mindestens acht Zentimeter stark sein.
Wird der Keller beheizt und womöglich als Wohnraum genutzt, bietet sich eher die Innendämmung der Außenwände an. Eine Außendämmung (Perimeterdämmung) ist im Vergleich oft teuer oder technisch schwierig zu realisieren.
In jedem Fall gilt: Dämmen Sie auch die Heizungsrohre. Gerade in alten Gebäuden werden sie oft über 70 Grad heiß, entsprechend groß ist der Wärmeverlust bei ungedämmten Leitungen. Eine Isolierung schützt zudem vor Korrosion und Schallübertragung.
Über den Keller gehen im Schnitt fünf bis zehn Prozent Heizenergie verloren. Ist er unbeheizt, ist die Kellerdeckendämmung eine effektive und wirtschaftliche Wärmeschutzmaßnahme, die zugleich den Wohnkomfort im Erdgeschoss erhöht. Dabei werden Dämmstoff- oder Verbundplatten an der Unterseite der Kellerdecke angebracht. Sie sollten je nach Bausubstanz und Dämmmaterial mindestens sechs Zentimeter dick sein.
Wird der Keller als Wohnraum genutzt und beheizt, sollten Sie Wände und Boden des Kellers dämmen. Das ist komplizierter und teurer als die Kellerdeckendämmung.
Vergessen Sie nicht, auch die Heizungsrohre vor Wärmeverlust zu schützen.
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Für die Kellerdeckendämmung können Sie zum Beispiel Naturdämmstoffe, Holzwolleleichtbauplatten, Holzweichfaser, Glas- oder Steinwolle sowie expandiertes Polystyrol (EPS/Styropor) verwenden.
Die Dämmung der Kellerdecke kostet zwischen 22 und 66 Euro pro Quadratmeter.
Bei der Perimeterdämmung werden die das Erdreich berührenden Flächen von außen gedämmt. Da über ungedämmte Kellerwände und -böden viel Heizenergie verlorengeht, ist sie ein effektiver Wärmeschutz. Bestandsbauten entsprechend nachzurüsten, geht allerdings ganz schön ins Geld. Deshalb kommt die Perimeterdämmung vor allem bei Neubauten zum Zuge. Hier ist sie sogar Pflicht. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2020 hat den maximalen U-Wert für eine Perimeterdämmung von 0,30 W/m²K der EnEV übernommen. Bei Altbauten ist sie dann ein Muss, wenn zum Beispiel der außenseitige Putz des Kellers erneuert oder neu aufgetragen wird.
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Bei einer Dämmung unterhalb der Erdoberfläche muss der Dämmstoff natürlich besonders druck-, wasser- und witterungsbeständig sein. Deshalb wird häufig extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) verwendet. Aber auch Schaumglas und unter Umständen expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS) sind möglich. Um zu verhindern, dass sich an der Dämmung Wasser staut, kann es je nach Bodenbeschaffenheit notwendig sein, Dämmplatten mit Drainagefunktion zu verwenden.
Eine Perimeterdämmung kostet zwischen 55 bis 90 Euro pro Quadratmeter. Bei einem Altbau ist sie deutlich teurer als bei einem Neubau. Denn kommen Erdarbeiten hinzu, fallen nochmal 20 bis 30 Euro pro Kubikmeter Aushub an. Muss womöglich Grundwasser abgepumpt werden, wird’s noch teurer.
Die Fassade nimmt den größten Anteil an der Gebäudehülle ein. Ist sie ungedämmt, führt das zu besonders hohen Wärmeverlusten von bis zu 35 Prozent und zu entsprechend hohen Heizkosten. Auch das Raumklima leidet, da die Wände in der kalten Jahreszeit permanent kalt sind und man im Winter auch bei laufender Heizung schnell fröstelt. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich Schimmel bildet, wenn feuchtwarme Luft auf kalte Bauteile trifft. Sie entsteht zum Beispiel durchs Kochen und Duschen, aber auch allein durch Schwitzen oder Atmen. Gedämmte Außenwände sorgen hingegen in den kalten Jahreszeiten für Wärme und im Sommer für angenehme Kühle.
Eine Dämmung der Außenwände ist vergleichsweise teuer. Deshalb bietet sie sich vor allem dann an, wenn Sie wegen anderer Fassadenarbeiten ohnehin ein Gerüst aufbauen lassen müssen.
Ist die Gebäudefassade denkmalgeschützt, können Sie die Innenseite der Wände dämmen. Das gilt auch, wenn Sie in einer Eigentumswohnung in einem nicht gedämmten Mehrfamilienhaus leben. Allerdings geht dabei Wohnraum verloren. Zudem bietet die Außendämmung in der Regel bauphysikalisch Vorteile. Deshalb sollte die Außendämmung, wenn möglich, die erste Wahl sein.
Die Außenwände machen mehr als 40 Prozent der Gebäudehülle aus. Über sie geht bei unsanierten Gebäuden besonders viel Wärmeenergie verloren: bis zu 35 Prozent. Das gilt gerade für Häuser, die vor der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 gebaut wurden. Mit einer fachgerecht ausgeführten Fassadendämmung können Sie bis zu 19 Prozent Energie und damit Ihrer Heizkosten einsparen – und sorgen zugleich für ein behaglicheres Wohnklima.
Um die Fassade zu dämmen, gibt es verschiedene Systeme. Am gängigsten sind das Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und die hinterlüftete Vorhangfassade. Beim WDVS werden Dämmstoffplatten direkt auf der Außenwand angebracht. Bei der hinterlüfteten Vorhangfassade wird zunächst an der Außenwand eine Unterkonstruktion befestigt und der Dämmstoff in die Zwischenräume gefüllt. Auf die Unterkonstruktion kommt dann noch eine Außenverkleidung. Dazwischen sorgt ein Luftspalt für die notwendige Belüftung und den Abtransport von Feuchtigkeit.
Bei zweischaligem Mauerwerk (auch Hohlschichtmauerwerk) kann der vorhandene Luftzwischenraum auch für eine Kerndämmung genutzt werden. Sie wird auch Einblasdämmung genannt, da der Dämmstoff (Flocken, Granulat oder Perlen) zwischen die Wandschalen geblasen oder geschüttet werden. Dafür werden Löcher in die Außenwand gebohrt.
Die Fassadendämmung ist relativ kostspielig. Da Sie in den meisten Fällen ein Baugerüst benötigen, sollten Sie die Dämmung der Außenwände dann angehen, wenn ohnehin Fassadenarbeiten anstehen – neuer Putz, neuer Anstrich, neue Fenster. Möglicherweise sind bauliche Veränderungen nötig, etwa mehr Dachüberstand. Und die Tiefe der Fensteröffnung kann sich erhöhen. Die Fenster sollten dabei bei einer Sanierung in derselben Ebene wie die Dämmung montiert werden. Andernfalls ergeben sich Wärmebrücken.
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WDSV haben meist einen Dämmstoff aus Mineralfaser oder Hartschaum, hinterlüftete Vorhangfassaden aus Zellulose oder Mineralwolle. Für die Fassadendämmung eignen sich aber auch Naturdämmstoffe wie Hanf oder Flachs, Holzweichfaser, expandiertes Polystyrol (EPS/Styropor).
Bei einem WDSV müssen Sie – je nach Dämmmaterial und Dämmstärke – mit insgesamt 160 bis 200 Euro pro Quadratmeter rechnen. Eine hinterlüftete Vorhangfassade kostet 180 bis 300 Euro pro Quadratmeter, davon entfällt ein Großteil auf Unterkonstruktion und Verkleidungsmaterial.
Mit einer fachgerecht ausgeführten Fassadendämmung können Sie im Schnitt 19 Prozent Heizenergie einsparen. Bei einem typischen Einfamilienhaus aus dem Jahr 1983, das mit Erdgas beheizt wird, macht das im Jahr durchschnittlich 440 Euro aus.
Weitere hilfreiche Informationen finden Sie auch in unserem Fachartikel Fassadendämmung.
Wenn keine Außendämmung möglich ist, bietet sich die Dämmung der Innenwände als Alternative an. Das gilt insbesondere für denkmalgeschützte Gebäude, aber zum Beispiel auch für Eigentumswohnungen in ungedämmten Mehrfamilienhäusern oder für Kellerräume, die als Wohnraum genutzt werden sollen. Eine fachgerecht ausgeführte Innendämmung verbessert den Wärmeschutz um 60 Prozent und mehr. Innendämmsysteme bestehen meist aus einem speziellen Grundputz, einem abgestimmten Klebespachtel, entsprechenden Dämmplatten sowie einem Systeminnenputz bzw. Spachtel.
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Die Dämmplatten von Innendämmsystemen bestehen zum Beispiel aus Kalziumsilikat-, Mineralschaum- oder Perliteplatten. Es eignen sich aber zum Beispiel auch Holzwolleleichtbauplatten, Holzweichfaseroder Zellulose.
Für eine Innendämmung können Kosten zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter anfallen, je nach gewähltem Material und Beschaffenheit des Untergrunds.
Durch eine Innendämmung lässt sich der Wärmeschutz nach Angaben des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz um mindestens 60 Prozent verbessern.
Weitere hilfreiche Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in unserem Fachartikel Innendämmung – wann ist sie sinnvoll?.
Um beurteilen zu können, ob sich die Investition in eine Wärmedämmung wirtschaftlich lohnt, sind nicht nur die Bau- und Materialkosten entscheidend. Auch der Zustand des Gebäudes, die gewählte Art der Dämmung, die Stärke des Dämmstoffs, die Preise von Handwerker*innen vor Ort und das Auftragsvolumen haben Einfluss darauf.
Natürlich hängen Ihre Kosten auch stark davon ab, ob Sie Fördermittel für die Wärmedämmung in Anspruch nehmen. Informationen dazu finden Sie im Artikel zur Förderung von Wärmedämmung und im FördermittelCheck.
Aus Kostengründen ist es sinnvoll, dann zu dämmen, wenn an Ihrem Haus ohnehin etwas instandgesetzt oder repariert werden muss. Das gilt insbesondere für die Fassadendämmung, für die Sie ein Baugerüst benötigen. Muss die Außenwand ausgebessert, neu verputzt oder gestrichen werden, fallen die sogenannten Sowieso-Kosten für Baugerüst, Putz und Malerarbeiten an. Wenn das Dach abgedichtet werden muss, können Sie auch gleich übers Dämmen nachdenken. Diese Sowieso-Kosten für die Instandsetzung ziehen Sie dann von den Vollkosten der Sanierung ab. Was übrig bleibt, sind die energiebedingten Mehrkosten für die Wärmedämmung. Diese Kosten für die reine Energiesparmaßnahme können Sie dann den eingesparten Heiz- und Brennstoffkosten gegenüberstellen.
Ein Einfamilienhaus kann durch eine nachträgliche Dämmung der oberen Geschossdecke in 20 Jahren rund 6.000 Euro sparen.
Auf Basis eigener Gebäudedaten sowie von Angaben des Instituts für Wohnen und Umwelt (IWU) in Darmstadt haben wir einen Überblick über die Kosten für Fassadendämmung und Dachdämmung pro Quadratmeter berechnet. Die Übersicht über die Kosten der Wärmedämmung bietet eine erste Abschätzung. Die tatsächlichen Handwerkerkosten vor Ort und die Größe der dämmenden Flächen können die tatsächlichen Kosten erheblich beeinflussen.
Die Kosten für eine Dachdämmung variieren je nach gewählter Dämmmethode. Pro Quadratmeter muss inklusive Montage bei einer Zwischensparrendämmung mit Kosten von 55 bis 150 Euro gerechnet werden, bei einer Untersparrendämmung mit 30 bis 80 Euro und bei einer Aufsparrendämmung inklusive Neueindeckung des Dachs mit 120 bis 200 Euro.
Für die Dämmung der obersten Geschossdecke fallen bei einem begehbaren Dachboden Kosten zwischen 40 und 80 Euro pro Quadratmeter an. Bei einem nicht begehbaren Dachboden liegt die Spannbreite zwischen 20 und 35 Euro pro Quadratmeter.
Bei einem WDSV muss – je nach Dämmmaterial und Dämmstärke – mit insgesamt 160 bis 200 Euro pro Quadratmeter gerechnet werden. Eine hinterlüftete Vorhangfassade kostet 180 bis 300 Euro pro Quadratmeter, davon entfällt ein Großteil auf Unterkonstruktion und Verkleidungsmaterial.
Für eine Innendämmung können Kosten zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter anfallen, je nach gewähltem Material und Beschaffenheit des Untergrunds.
Die Dämmung der Kellerdecke kostet zwischen 22 und 66 Euro pro Quadratmeter.
Eine Perimeterdämmung kostet zwischen 55 bis 90 Euro pro Quadratmeter. Bei einem Altbau ist sie deutlich teurer als bei einem Neubau. Denn kommen Erdarbeiten hinzu, fallen nochmal 20 bis 30 Euro pro Kubikmeter Aushub an. Muss womöglich Grundwasser abgepumpt werden, wird’s noch teurer.
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Daten und Darstellung: www.co2online.de
Die angegebenen Preisangaben sind Durchschnittswerte und dienen lediglich der Orientierung.
* BTF = Bauteilfläche Berechnungen mit WLS 035
** Bei einer nicht begehbaren Geschossdecke muss die oberfläche der Dämmung entsprechend stabilisiert werden.
Wie sie günstig selbst einen ersten Gebude-Check macheh können und was Sie beim Dämmen in Eigenregie beachten müssen haben wir Ihnen in unseren Experten-Tipps zum Dämmen DIY zusammengefasst.
Experten-Tipps zum selbst DämmenDie Kosten für die Wärmedämmung Ihres Hauses müssen Sie nicht alleine tragen: Die Bundesregierung stellt dafür über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) Fördermittel zur Verfügung – und zwar sowohl für Einzelmaßnahmen (BEG EM) als auch für die Komplettsanierung für Wohngebäude (BEG WG) und Nichtwohngebäude (BEG NWG).
Alle wichtigen Informationen zur Förderung von Dämmmaßnahmen an der Fassade und anderen Bauteilen finden Sie im Artikel Förderung für Fassadendämmung & Co: Zuschüsse & Kredite 2025.
Alle Förderprogramme auf nationaler, Landes- oder kommunaler Ebene, die für Sie infrage kommen, finden Sie auch in unserem kostenlosen FödermittelCheck.
Viel hilft viel. In gewisser Weise gilt das auch für die Wärmedämmung. Wählen Sie bei der Dicke des Dämmstoffs lieber ein paar Zentimeter mehr. Denn je dicker der Dämmstoff, desto niedriger der U-Wert und desto größer die Einsparung. Die Energiepreise können weiter steigen. Außerdem schadet der Verbrauch fossiler Energien dem Klima. Es lohnt sich also, etwas mehr in einen dickeren Dämmstoff zu investieren. Übertreiben sollten Sie es allerdings auch nicht, denn irgendwann ist das Sparpotenzial der Wärmedämmung so gut wie ausgeschöpft – dann steigen nur noch die Kosten. Wann dieser Punkt bei Ihrem Gebäude erreicht ist, berechnet Ihnen am besten ein Energieberater vor Ort.
Der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt) zeigt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil geht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m2K) angegeben. Je kleiner der U-Wert, desto größer die Dämmwirkung. Laut Geb#udeenergiegesetz (GEG) darf bei der Haussanierung der U-Wert für die Gebäudehülle bei höchstens 0,24 W/m2K liegen. Wenn sie Fördermittel beantragen wollen, müssen noch bessere Werte erreicht werden.
Wärmedämmung ist nicht nur etwas für Eigentümer. Auch Mieter*innen können Dämmmaßnahmen angehen. Aufwendige Dämmmaßnahmen sind zwar normalerweise Sache der vermietenden Person und auch nur in Absprache mit ihr möglich. Als Mieter*in können Sie aber zumindest Fenster und Türen abdichten oder den Bereich hinter den Heizkörpern isolieren. Dichtungsband aus Gummi für Türen und Fenster oder Dämmmaterial für die Heizkörpernischen bekommen Sie günstig im Baumarkt.
Diese auch für Mieter*innen geeigneten Dämmmaßnahmen sind einfach, kosten nicht viel und sorgen doch für einen gewissen Wärmeschutz. Solange sie die Bausubstanz durch die Wärmedämmung nicht verändern, dürfen Mieter*innen ohne Einwilligung der vermietenden Person auf eigene Faust modernisieren. Sollen die Arbeiten umfassender werden, sollten Sie das allerdings mit Ihrem/r Vermieter*in abstimmen und schriftlich festhalten.
Mit Material von Kristina Simons und Marcus Franken
